曾明俊（Billy Tang），越南和中国混血，出生在英国，在一个多元文化背景里长大的他，年少时，时常对自己的身份认同感到困惑，对于Billy来说，那些身份认知的逐渐形成，存在于食物跃上舌尖的每一刻。
2013年，Billy决定独自回中国生活，探寻自己身上更多的东方脉络。作为一名艺术策展人，Billy承办的艺术展也多少和美食有关，去年，他和艺术家托比亚斯·雷贝格（Tobias Rehberger）将一间肉铺和酒吧搬到上海外滩美术馆，给大众提供了可以吃的展品，以此来探索肉在艺术史中的象征意义。
这次在Billy家中，他通过一碗特色的越南小吃Banh Hoi，和我们聊了聊他的料理人生。
以下是Billy的自述。
自述Billy（艺术策展人）
因为自己特殊的成长环境，小时候，会被自己多元的身份背景困扰，虽然我出生在伦敦，母语是英文，但在全是白人的生存环境里，还是时常会觉得格格不入。
而被排挤的原因，很多时候，都和自己的亚裔身份有关。
小时候，因为便当里的亚洲料理，常遭到同学的排挤，就赌气和妈妈强调，饭盒里除了西式的菜，其他不要。
但妈妈还是很坚持，直到有一天我带了越南春卷，同学们都特别爱吃，和他们之间的隔阂也居然因为一块春卷，慢慢消除了，那时候就体会到了美食的力量。
很多时候，人对于自己身份认知的找寻，感悟往往就在食物跃上舌尖的那一刻。
食物和人一样，都需要在不断的适应和融合中，达到自己最适宜的状态。
那些对于自我认知的撕裂与割舍，摒弃与接纳，都在一道道菜中谋得平衡。
接受了那些味道的同时，也意味着接受了最真实的自己。
越南烤肉檬粉
所以一直以来，饮食对我的意义，不止在于饱腹。
饮食往往是最能直观地反映一方文化的媒介，了解的门槛也相对低，但如果不深入了解，会容易产生很多误解。
比如在很多人看来，越南料理就是廉价的街头小吃，提到越南菜，也只想到Pho，冰滴咖啡和春卷，和其他东南亚菜也没什么差别，其实越南菜很有自己的特色。
越南曾长期是中国的藩属国，料理偏好深受中国的影响，近代被法国殖民近百年，多少夹杂着中餐和法餐共同的影子。
但同时，又有自己别具一格的特色，在一众东南亚菜中独树一帜。相比于泰国、印度和马来西亚的重口，越南菜更讲究食物的本味，各种香料百草加上鱼露就是越南菜的基本味型。
在保留原汁原味的基础上增添了些许酸辣，呈现出的风味也大多少油多素，天然清爽。
越南菜的精妙之处，常常被人忽略。往往一份越南菜里的烹饪步骤比想象的繁杂很多，比如我特别爱吃的Bánh Hỏi，是由炸的春卷、蒸的米粉、烤的猪肉、腌的萝卜组合而成的，每一部分都需要对应不同的烹饪技巧。
而街边小吃带来的感染力是在大部分实体餐厅里体验不到的，各个摊主在你面前演绎的不仅仅是他毕生积累的烹饪技巧，还有他们的人生。
很多人说越南菜就是中餐和法餐的融合，但我认为有时候“融合菜”这个词，简化了对不同文化的食物如何互相转化和混合的理解。
纪录片《街头绝味》里的越南法棍
并不是把越南泡菜放进法棍里就叫融合，越南人在法棍的制作里加入粘米粉，变得更为松软，里面塞入烤肉，香菜薄荷和腌菜，淋上美乃滋，酸甜爽口，这是越南人民自己的智慧结晶，这样好吃的越式法棍三明治在法国是吃不到的。
来自不同地区的食材和料理方法的结合方式对烹饪的发展至关重要。其实这一直关乎的都是如何改善食物的味道，同时让它变得更有趣，更本土。
因为热爱美食和艺术，我参与的很多项目多少都会涉及到他们两者之间的跨界。
很多艺术家对制作美食也有一种沉迷，艺术应当反应大家生活中的印记，而食物关乎于生存，就成为反应生活很重要的一个媒介。
在去年的一场展览中，我们在美术馆里开设里一间肉铺，以此来探索肉在艺术史中的象征意义，同时也给观众提供了可以品尝而不仅仅只是观看的展品。
我希望可以借助食物，来拉近大众和艺术的距离，让他们能自发地和艺术有更多的互动和联系。
食物之于人，关乎着内心中最纯粹的那抹记忆。到现在，还是会时不时想起那个因为越南春卷和同学消除了隔阂的自己，所以之后想办一个越南料理相关的展览，送给七岁的小Billy吧，也送给和食物有着故事的你们。
部分图片由嘉宾提供
文 | Charlie
图 | 思宇
设计、插画 | 十一
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